Retorno a Kassiopi

A principios de junio, el buen recuerdo que teníamos de la localidad de Kassiopi nos hizo volver allí. Estaban muy presente en nuestra memoria las playas que rodean este enclave. Los alrededores de Kassiopi no pueden ser mejores. En el norte, la sosegada playa de Kalamaki. En la misma localidad, las playas de Pipitos, Mpataría (Bataria) y la de Imerolia. Playas urbanas, pero muy limpias. También, las playas del sur de Kassiopi, como la de Kogevina, Avlaki y Kerasi. Aunque, hay numerosas más. Pequeñas playas o calas rocosas que aún no conocíamos. Además, nos gustó su tranquilidad y su abrupto y, al mismo tiempo, campestre paisaje.

En este último viaje hemos comprobado que ese paisaje rural de olivos y de árboles de una variedad increíble está dando paso, poco a poco, a un paisaje no tan campestre y rural. Las urbanizaciones crecen como los hongos. No existe ni una colina que no esté construida o con un proyecto de urbanización.

Lo que verdaderamente me gustaba de Kassiopi, su singularidad genuina, está mudando y transformándose. Hasta la mayoría de restaurantes ofrecen una comida más estándar y globalizada, acoplándose principalmente al gusto anglosajón. Ahora resulta difícil encontrar un restaurante o una taberna de comida tradicional griega o típica de esta área geográfica, como son los estafados o la Gemistá. No obstante, sí degustamos buena comida tradicional griega en los restaurantes Bolero y Levanda.

Kassiopi, pese a su evidente masificación turística, sigue siendo una población de referencia en Corfú. Sólo hay que observar la cantidad de nuevos alojamientos que han edificado en pocos años. Para sacar el mejor partido a nuestra estancia en Kassiopi, elegimos alojarnos en un apartamento cercano al centro de esta localidad lo cual nos facilitó ir a las playas sin hacer uso del coche. Además, contaba con parking, algo imprescindible en Kassiopi.

Kassiopi todavía es un lugar agradable para visitar (mejor fuera de la alta temporada de verano). Aún conserva cerca de su litoral extensiones de olivos acompañados por pinos, cipreses y encinas que casi rozan el mar. Además, poder llegar andando en pocos minutos a una playa fabulosa es un buen aliciente, pero tiene otros como el de pasear por su castillo al atardecer. Es sumamente relajante. La brisa del mar llega hasta lo alto de la colina donde se asienta esta fortaleza veneciana. También resulta entretenido deambular por el pequeño puerto de Kassiopi, sobre todo por la noche. Pero sin duda algo menos agradable es soportar el continuo tránsito de coches, motos, furgonetas y pequeños autocares que van arriba y abajo de la calle principal (dónde se hallan la mayoría de comercios y restaurantes).

Ese barullo de vehículos ahoga el sonido del mar y cualquier otro sonido. Únicamente por las noches o a primera hora de la mañana, regresa la calma. Cuando aún no han llegado los tours de autobuses o taxis que depositan en Kassiopi a un buen número de viajeros ansiosos por tomar el sol y bañarse en sus limpias aguas.

Desde Kassiopi, se divisan las imponentes montañas de Albania. De hecho, hay escasos kilómetros de separación entre el puerto vecino a Kassiopi, Agios Stefanos, y la costa albanesa. También, desde la playa de Bataria puedes contemplar muy, muy cerca la silueta montañosa de Albania. Dan ganas de conocer un país tan montañoso y misterioso como es este.

Avlaki, en Corfú

En Corfú, uno de esos lugares que sin duda repetiría, y así lo he hecho, es visitar la gran bahía Bolana. También llamada bahía de Avlaki, como una de las playas que se hallan en esta bahía. Encuentras otras playas también en la bahía Bolana, entre una de ellas es la playa de Kogevina (paralia Koyevina).

La playa de Avlaki está cerca de Kassiopi, a unos tres kilómetros en coche. También es posible llegar a ella andando desde Kassiopi a través de un sendero paralelo al mar, que transcurre junto a campos de olivos. La vuelta a Kassiopi se hace mucho más penosa, al ser cuesta arriba. Recomiendo llevar zapatillas deportivas porque es una zona muy rocosa. Tus pies lo agradecerán.

La playa de Avlaki es uno de los parajes de Corfú menos edificados, al menos en uno de sus lados, por ser una zona protegida. La zona protegida del Cabo Varvaro (también lo he visto escrito como Barbaro) y que incluye las marismas de Erimiti. En esta zona de protección ambiental existen senderos que llevan a las playas de Vrachli, Vouvalomadria y Akoli. A ellas, llegas andando, en kayak o en barco. Son playas o calas más pequeñas que la de Avlaki, pero igual de bonitas.

Con todo, la de Avlaki es una de mis preferidas. Tiene forma de media luna y se halla rodeada de tupidos bosques. En la parte edificada de la bahía, por Kogevina, los bosques son de altos olivos que recuerdan en algunas zonas, por altura y vejez, a los añejos robles. Es una área con colinas de vegetación mediterránea, con brezos, olivos, encinas, madroños y, en la zona litoral, extensas praderas de posidonias. En uno de los lados de la playa de Avlaki hay una pequeña laguna (que depende mucho de las lluvias y del mar), la laguna Savoura. Por el litoral, hasta Agios Stefanos Avliote hay más lagunas dado que es una zona de humedales.

En la magnífica playa Avlaki no hay mucho que hacer. Bucear, nadar, leer, descansar y hacer caminatas por los senderos señalizados. Si después de la larga caminata te apetece comer o tomar algo fresco, puedes hacer una parada a pie de playa en una de las dos tabernas existentes. Una de ellas es la del bar restaurante Cavo Barbaro. Cuenta con unas sombras fantásticas y buenos aperitivos y tapas.

Nos gustaba ir a Avlaki por las tardes, cuando el sol empezaba a decaer. Entonces, los bañistas se retiran agotados y la playa queda prácticamente desierta. Es en ese preciso momento del día donde vale la pena realizar una parada en este lugar. Te reconcilias con todo, pese a que a veces la vida te lo pone muy difícil.

Desconozco cómo será esta playa en julio o en agosto, en plenas vacaciones laborales de una gran parte de los europeos, pero a principios de junio es sumamente tranquila y altamente seductora. Lo peor los barcos que atracan, a pie de playa, destruyendo una gran parte de las praderas de posidonias. 

Almyros, al norte de Corfú

Almyros es una playa situada al norte de Corfú muy cerca de las poblaciones de Achavari o Roda. De hecho, Almyros forma parte de la continuación por el litoral de Achavari.

Si buscas tranquilidad en un entorno casi rural, Almyros es sin duda una buena opción. La playa es apta para la natación, así como para otros deportes relacionados con el mar. Es una larga playa de arena tostada con zonas y espacios de rocas y grava. Su amplitud hace que encuentres a finales de junio poca gente en la playa. No hay sombras por esa razón es aconsejable llevar una sombrilla o alquilar hamaca y parasol en uno de los chiringuitos que hay a lo largo de la playa. Nosotros elegimos el Elia Market porque sus parasoles son tupidos y cubren bien del sol y sus hamacas son cómodas. Desde allí se puede caminar hacia el norte a Thinali, al lago Antinioti y a la playa de Gialiskari.

A nosotros nos pareció un lujo poder estar casi solos en un entorno paisajístico como este. Tan peculiar y lejos del impostado entorno de las playas más bulliciosas de las costas mediterráneas, como las de Marbella en Málaga o algunas playas de Ibiza o la de Pampelonne en Saint Tropez. Aunque cada playa es única y diferente. Las que son más famosas y bonitas suelen ser inevitablemente las más concurridas.

En apenas tres años, han construido en esta zona de Almyros un buen número de apartamentos y unos cuantos hoteles tipo boutique. Hoteles con pocas habitaciones y bastante lujo para esa zona del norte de Corfú. Estos hoteles cumplen en teoría normas medioambientales y están integrados con el paisaje. También, hay una buena oferta de alojamientos tanto de apartamentos familiares como de pequeños bungalós que amplían la oferta para todos los bolsillos. Era cuestión de tiempo que una zona costera tan salvaje como la de Almyros fuera codiciada por muchos.

El mar en Almyros es de un azul vibrante, sobre todo en verano en los días un poco ventosos y limpios de nubes.

Me gustó Almyros por su ambiente relajado, calmado y disfrutón. No hay mucho que hacer allí, descansar, leer, andar, nadar, ir en bicicleta (hay muchos caminos) contemplar el mar y relajarte. Más mediterráneo no puede ser, aunque tenga un poco del mar Adriático y mucho del Jónico.

Paleo Perithia, singular belleza

Desde Kassiopi, antes del desvío hacia Agios Spirindon, se encuentra la bifurcación hacia Perithia. Desde allí por una carretera estrecha y zigzagueante, camino hacia la cumbre del monte Pantokrator, llegas a Old Perithia -Paleo Perithia o Palea Peritheia-. Este pequeño enclave es uno de los más antiguos de Corfú. La dificultad de llegar hasta allí desde la costa ha propiciado su lento abandono.La localidad se halla en la loma más cercana al monte Pantokrator, en un pequeño y fértil valle donde la naturaleza asalvajada campa a su gusto y nos advierte de la dureza de este terreno. Los edificios señalan la importancia que en día tuvo, pese a ser un lugar pequeño.

No muy lejano, en línea recta, está el mar Jónico, pero aquí ya se aprecia que los inviernos han de ser duros, por su cercanía al Pantokrator.

De hecho, todas las casas cuentan con grandes chimeneas. El pueblo estuvo habitado durante siglos, incluso por piratas que encontraron aquí su mejor escondite.

Es un lugar misterioso dónde, entre matorrales y piedras, surgen antiguos edificios erigidos en piedra, algunos de ellos en estilo bizantino del siglo XIV. Otros, también en estado o ruinoso o bien conservados, en estilo veneciano, la mayoría del siglo XVI.

Finalmente, este lugar fue dejado a su suerte, casi por completo, en los años 60. Los últimos habitantes se fueron a vivir a un lugar menos complicado de acceder.

Actualmente, en Paleo Perithia, se han instalado tabernas y restaurantes en las viejas, destartaladas y semi abandonadas viviendas, tras acomodarlas y restaurarlas.

Paleo Perithia es un lugar curioso. Anclado en el pasado donde poder apreciar mejor su rica arquitectura corfiota. No dejes de visitar la capilla de Agios Iakov.

En nuestro caso, aprovechamos la visita a Old Perithia para comer en una de sus muchas tabernas. Elegimos para ello el Gregory steps un fresco lugar con una terraza en madera y detalles decorativos antiguos: una balanza, cómodas antiguas, utensilios de labranza, antiguas tejas decoradas. Aunque, solo es uno de los muchos restaurantes donde puedes comer bien allí. Se suele pedir carne de cordero, costillas a la brasa y ensaladas. Y está todo muy rico.

 

Un mes después de nuestra visita a Old Perithia, leí que el incendio que comenzó en Nissaki, este verano del 2023, corrió como la pólvora  y creo que afectó parte del monte de esta zona. Una pena.